服，形制错的则不是汉服。
版型指的是衣服剪裁后呈现出来的样貌。版型分好坏，但版型没有对与错。对汉服而言，不论版型好不好，只要形制是对的，那么它就是汉服。版型的好坏影响着装效果，版型好的汉服，上身效果才好。
中缝和接袖都是汉服上衣的结构之一，是古代因为布匹门幅不够做一整件衣服而产生的结构。中缝位于上衣正中央，除了对襟款式的汉服只有后中缝以外，所有汉服上衣都有前后中缝。通袖则位于两侧袖子上。通常来说中缝是必须有的，而接袖可有可无，现在的汉服以有接袖的居多。
右衽（即大襟）是汉服上衣普遍存在的一种结构，指衣服的左片压在右片上，使领子在胸前交叉成y型。汉族服饰史上右衽与左衽（即衣服右片压在左片上）一直并存，但右衽一直是主流。在明朝中后期的竖领、圆领服饰当中，虽然领子已经不再呈现y型，但依旧保留着衣服左片压右片的传统。
汉衣冠在2000多年的发展史中，留下了非常多先人的智慧结晶。一凡一边想，一边心有感慨。其实月儿挺喜欢汉服的，新紫月庄园的衣帽间里有不下六 套汉服，其中有三套为唐装。月儿会在不同的场合选择穿戴不同的服饰。
唐装是汉服的一种。唐装，分古代唐装和现代唐装，代表有齐胸衫裙、唐圆领袍、交领襦裙等。古代唐装中的妇女上衣种类一般分为襦、袄、衫三种，襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。唐装承载了中华民族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
现代唐装则是以清代对襟马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所演变出的近现代服饰，与古代唐装有本质的区别。唐代服饰在工艺装饰上普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润，特别是波状的连续纹样与花草相结合后，形成了唐代盛行的缠枝图案。唐代服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
“ 云想衣裳花想容，春风扶槛露华浓 ”最具盛名的唐朝诗人李白，看见天边的云彩就挥笔写下这千古名句，既极尽杨氏的服饰之美，又间接表现了大唐时期盛世的繁华。
初唐时期（公元618至713），日常女服延续了隋代的传统，流行窄小的款式，日常穿上衣，以“ 窄袖断襦 ”最为常见，穿着时可将两襟交叠或对襟。这种“窄袖短襦”的盛行是受突厥、波斯、吐蕃等少数民族服装影响的结果。此时的女装裙腰会系得很高，直至胸部以上，裙装流行“ 间色裙 ”样式。用两种或两种以上不同颜色的布料裁成上窄下宽的条状，拼接缝制而成。
除衣裙外，披帛也是女子间的风尚，披帛是轻而柔的长巾，披搭在肩上旋绕与胸壁间。另一种流行样式，是在上衣之上，再套一件半壁外衣。以之视为美观的男子也有穿着。此时的女装，总体而言崇尚纤长秀雅穿衣风格还比较保守。
武则天在位期间（武周：公元690至705），大唐迎来了“ 女主临朝 ”。受此影响，大唐女子装束也发生了改变。裙装的腰际逐渐下移，直至胸下高腰的位置上衣领口会挖作弧形，在胸前围成圆领，形成了富有特色的唐代袒胸样式。穿衣风格变得大胆开放裙带间的布条变得非常多，甚至达到四五十条，间色裙逐渐被各种色彩的一色长裙取而代之。
除了穿衣风格的变换，这一时期也产生了名为“ 陌腹 ”的新式裙装。在武周结束后的一段时间内，贵族女性仍保持着积极的参政热情，此时的女子甚至会将上衣不系入群中这些大胆的穿衣风格，至今仍影响着我们对于大唐社会穿衣自由的想象。
开元年间，唐朝进入全盛时期（盛唐：公元713至755）。随着女主时代的落幕，女子穿衣风格也逐渐回归内敛。此时大唐国力鼎盛，社会安宁，女子身形逐渐丰腴女装也开始稍显宽大。对于装束的审美也逐渐变为今人所熟知的“ 以胖为美 ”。
长裙系于胸线以上，在裙头打褶，让裙子更为蓬松，轻薄透光的衣料受到了女性的青睐，肩背和手臂肌肤隐约可见。虽不袒露，却展示了另一种含蓄的身体之美，而后安史之乱的发生成为大唐由盛转衰的转折点。
中唐时期（中晚唐：公元766至907），服装上完全抛弃了紧窄的“ 胡式 ”大袖变得流行袖口宽度大概是初唐时期的两至三倍。而后，奢靡享乐之风开始盛行，宫人女子时兴在佩戴更多的发饰。
到了晚唐时期，此时的裙装大多裙摆宽而长。女子开始在裙腰上加缝一段与裙身相同花纹的花片。作为礼服的翟衣演变成了大袖披衫，长度等于身长，领口直垂而下轻薄而无华彩 。
像老王头所穿的红色“唐装”， 是根据马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。这种“唐装 ”不是唐代的服装，而是改良过的清代马褂。外国将中国或与中国有关的物事称之为“ 唐 ”。不仅以“ 唐 ”作为“ 中国 ”之地